Монтаж металлочерепицы: правила выполнения работ и особенности укладки

Металлочерепица – надежный, долговечный, очень привлекательный внешне, а, главное, легкий материал, в отличие от традиционной черепицы, не создающий большой нагрузки на стропила. При ее использовании получают сразу два преимущества: простоту монтажа, поскольку рабочим приходится иметь дело с легким материалом и облегченным устройством крыши.

И сегодня мы поговорим о технологии укладки материалов, их расчете, ценах на работу по монтажу кровли из металлочерепицы за м и других важных особенностях таких действий.

Схема устройства крыши

Металлочерепица – кровельный материал, по сути, верхняя последняя часть кровельного пирога. Но чтобы правильно уложить МЧ, нужно соблюдать определенную последовательность действий. В общем схема устройства крыши, крытой металлочерепицей, выглядит так:

• установка системы стропил – конструкция зависит от выбранного типа крыши: шатровая, двускатная, вальмовая и так далее;
• крепление контрреек и гидроизоляции. Последняя защищает стропила от выпадения конденсата;
• монтаж вертикальной и горизонтальной обрешетки. При необходимости устанавливается и дополнительная: сплошной настил под МЧ не нужен, поскольку материал мало весит. Высота обрешетки не менее 40 мм – это обеспечивает вентиляцию;
• крепление ветровой доски – она защищает торцы стропил;
• установка желобного кронштейна и планки для карниза;
• только после их крепления начинается укладка металлочерепицы;
• крепление конька, обустройство слухового окна;
• затем проводят внутренние работы: тепло- и пароизоляция, подшивка потолка и прочее.

Очередность соблюдать нужно. В противном случае качество всей конструкции окажется под вопросом.

Необходимые инструменты

Для собственно укладки металлочерепицы инструментов нужно немного.

Для нарезания листов можно применять:

• механические или электрические ножницы по металлу;
• просечные ножницы (электрические);
• ножовку по металлу;
• электролобзик или дисковую пилу.

Нельзя применять инструменты с абразивным кругом, типа болгарки. Высокая температура при резке повредит и слой полимера, и слой цинка. В этом случае неизбежно ржавление материала.

Для укладки потребуется следующее:

• шуруповерт – оптимальным вариантом будет аккумуляторный, поскольку провода при монтаже заметно мешают;
• молоток;
• правило или на худой конец рейка;
• маркер.

В данном видео представлена инструкция по перевозке, разгрузке и последующей укладке металлочерепицы:

Расчет материалов

Полезные советы

Расчет металлочерепицы отличается от расчетов обычного листового материала. Связано это с многочисленными особенностями МЧ.

• Лист имеет не только разный профиль, но и размерные параметры в зависимости от типа и производителя. Все расчеты по количеству включают конкретную модель, а не абстрактную МЧ.
• Лист материала имеет хорошо выраженный верхний и нижний край – несимметричен, поэтому подменять друг друга они не могут.
• Стыковка листов – самое сложное при укладке. Монтаж кровли ломаной, сложной конфигурации сопряжен с большими трудностями. По сути, нужно рассматривать каждую плоскость как отдельный участок, но при этом учитывать стыковку с соседним участком, соблюдая направление кладки. В этом случае расчеты лучше препоручить специалисту.
• При стыковках материал подрезается, что приводит к образованию большого количества отходов, как правило, использовать их для укладки не удается. Специалист сумеет снизить расход материала за счет различных приемов: удаление обрешетки за стену, коррекция углов наклона вальм и так далее.
• При расчетах используется не общая, а полезная площадь листа.
• При вычислениях длины нужно учитывать, что стыковка является слабым местом, и чем таких участков меньше, тем лучше, поэтому в идеале лист МЧ должен полностью перекрывать скат крыши. Однако работать с изделиями длиной более 6 м крайне неудобно, да и транспортировка их затруднительна и затратна. Соотношение этих двух факторов и определяет оптимальную длину МЧ.

Примеры

В самом простом случае – двускатная крыша, например, с расчетами можно справиться и самостоятельно.

Пусть, ширина ската равна 7 м, а лист МЧ обладает общей шириной в 118 см и полезной в 110 см. Прежде чем приступать к вычислениям, требуется сделать промеры:

• длина ската – от вершины конька до начала кровли;
• ширина ската – в примере задана 7 м;
• длина конька.

Вычисляют количество рядов: для этого ширину ската (или длину конька) делят на полезную ширину листа и округляют в сторону увеличения.

Число рядов – 7 м/1,10 м=6,36 м и при округлении 7.

Рассчитывают число листов в ряду: здесь нужно учитывать, что листы при стыковке укладывают с нахлестом в 15–25 см в зависимости от угла наклона и свесом карниза в 4–7 см. Нужную величину получают путем корректировки промежуточных результатов:

• длина перекрытия 4 м (длина ската)+0,15+0,05=4,2 м;
• лист, например, имеет полезную длину 2, 25 м. при укладке 2 листов общая длина составит 4,5 м;
• так как 4,2 меньше 4,5 это означает, что такой вариант является подходящим.

Общее количество листов составляет произведение числа их в ряду и количества рядов, в данном примере это 7*2=14 шт.

Рассчитать более сложные варианты можно с помощью предлагаемых на сайте онлайн-калькуляторов.

• Длину доборов определяет общая длина конструкции и величина деталей. Так, общая длина конькового элемента составляет 2 м, а рабочая – 1,9 м. Чтобы найти нужное число доборов, длину конька – в примере 7 м, делят на длину добора и округляют. В данном случае понадобится 7/1,9=3,7 , то есть, 4 шт. Остальные доборы – карнизная планка, ендова, если требуются, ветровая планка и так далее, рассчитываются аналогичным образом.
• Чтобы вычислить количество саморезов, площадь крыши умножают на 8.

Расчеты вносят в проектную смету. Если на каком-то из этапов будет принято решение об использовании листов с другими параметрами, все расчеты придется повторить.

Технология монтажа металлочерепицы своими руками

Параметры листа влияют на устройство крыши, начиная от угла наклона и заканчивая дистанцией между рейками обрешетки. Все это нужно учитывать еще на стадии проектирования.

1. Для обрешетки применяют деревянный брус, предварительно обработанный антисептиком, и обрезную доску. Ориентировочно сечение бруса принимается 50*50 мм – не менее 40 мм, доски – 32*100 мм.
2. Сначала закрепляют спадающие брусья – вертикальная часть обрешетки. Дистанция между рейками определяется шириной используемого листа МЧ. Если она превышает 100 см, то доски потребуются более толстые.
3. Горизонтальную обрешетку начинают крепить снизу, причем первую доску монтируют более толстую – на 10–15 мм. Расстояние между досками зависит от параметров МЧ. Так, для «Монтеррей» дистанция составляет 300 мм – от нижней кромки первой рейки до середины второй. Для «МП Макси» дистанция равна 400 мм, для «Супермонтеррей» – 350 мм.
4. По сторонам конька необходимо закрепить дополнительные доски. А в ендовах, вокруг дымоходов, мансардных или слуховых окнах установить сплошную обрешетку.
5. Если ендовы есть, то перед монтажом МЧ здесь фиксируют нижнюю планку. Добор можно стыковать с перехлестом в 10–15 см.
6. Чтобы кровля из МЧ герметично примыкала к стенкам дымохода, обустраивается фартук. Для этого по планке нижнего примыкания, приложенной к стенке, отмечают линию на кирпиче, затем по линии камень штробируют. Планку монтируют со стороны карниза: крепят саморезами, край заводят в штробу и заливают силиконовым герметиком.
7. Затем из листа жести изготавливают галстук – плоский лист, обеспечивающий отвод воды. Галстук должен быть направлен либо к краю, либо в ендову. По кромке листа плоскогубцами делают невысокий бортик, чтобы предупредить растекание воды.
8. К нижней доске каркаса закрепляют желоб – способ монтажа и крепления зависит от его типа. Важно, чтобы край желоба оказался ниже края МЧ на 25–30 мм.
9. Затем к каркасу крепят карнизную планку. Ее нижний край перекрывает край желоба. При этом пленка гидроизоляции должна быть выведена над карнизной планкой, чтобы конденсат попадал в желоб.
10. Укладку листов ведут снизу вверх. Если МЧ перевозилась в защитной пленке, перед монтажом она удаляется. Первый элемент выравнивают по торцу крыши с выносом не менее чем в 4 см – свес, и фиксируют сверху одним саморезом. Следующий лист укладывают с нахлестом на первый, если укладка ведется справа налево, или заводят под первый, если слева направо.
11. Третий и четвертый листы укладывают таким же образом и фиксируют только в верхней части перехлеста. Затем весь ряд выравнивают и крепят саморезами внизу, в подошву волны. Дистанция – через волну.
12. Все остальные крепления выше по кровле осуществляют в шахматном порядке и чередуют таким же образом – через волну.
13. На торцах крыши фиксируют торцевые планки с нахлестом в 5 см, крепление саморезами в 80 мм через 55–60 см. Для фиксации сбоку используют саморезы в 28 мм.
14. Если монтируется круглая коньковая планка, то сначала на ее торцах крепят заглушки – конусные или плоские. Плоская планка в заглушках не нуждается. Под конек обязательно фиксируют уплотнитель. Закрепляют конек саморезами через волну.
15. МЧ монтируют поверх галстука и фартука. Когда покрытие вокруг дымохода уложено, крепят верхний фартук из верхних планок примыкания прямо к стенкам дымоходной трубы.

Пошаговая инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы представлена в видео ниже:

Дополнительные работы

Для обслуживания крыши может понадобиться монтаж разнообразных дополнительных элементов.

• Для деталей вентиляции и вытяжки нужно вырезать в листе отверстие требуемого размера, закрепить проходной элемент, затем вставить и зафиксировать вентиляционный выход.
• Лестницу монтируют таким образом: кронштейны фиксируют на обе стойки и крепят к крыше болтами-шурупами Ш8*60. Фиксация в прогиб волны. Все крепления герметизируют силиконовым герметиком. Затем на стойки собирают поручни.
• Кровельное ограждение устанавливают на уровне карниза. Сначала монтируют опоры в прогибах волны, крепят шурупами М8*60 через резиновую прокладку в брус. Обрешетка в этом месте монтируется сплошная. Затем в опоры фиксируют ограждение.
• Снегозадержатели крепят на дистанции в 35 см от карниза. Если длина ската более 8 м, то понадобится установить еще промежуточные снегозадержатели. Обрешетка под элементами должна быть сплошной. Трубчатые снегозадержатели монтируют на кронштейны, дистанция между ними – 100 см.
• Обязательная часть работ – заземление. МЧ накапливает электростатическое электричество, поэтому молниеотвод здесь предусматривается по умолчанию.

Про расценки на укладку и стоимость монтажа кровли из металлочерепицы расскажем ниже.

Цена за услуги

Стоимость укладки в немалой степени определяется конструкцией крыши: чем она сложнее, чем больше деталей в ней наличествует, тем сложнее правильно расположить материал и обеспечить герметичность стыков. Соответственно, и стоимость будет заметно отличаться.

В среднем, сооружение кровли простой двускатной крыши оценивается следующим образом:

• монтаж стропильной системы – от 400 р. за кв. м;
• укладка гидроизоляции – от 70 р. за кв. м, здесь многое зависит от природы материала;
• сооружение контробрешетки обойдется в 50–60 р. за кв. м;
• монтаж шаговой обрешетки оценивается в 90–110 р;
• собственно укладка металлочерепицы стоит от 200 до 380 р. за кв. м;
• установка доборов – от 250 р. за п. м;
• монтаж водосточного желоба – в районе 370–400 р. за п. м;
• установка снегозадержателя – от 500 р. за п. м.

Минимальная стоимость сооружения крыши «под ключ» – от 1300 р. за кв. м. Сложная конструкция заметно повысит стоимость работ. Среднюю стоимость заземления установить невозможно: она определяется и высотой здания, и площадью, и характером грунта, и высотой соседних деревьев и строений, и так далее.

Монтаж металлочерепицы – относительно простая работа, которую при должном терпении и соблюдении правил обращения с материалом может выполнить и владелец дома. Однако некоторые дополнительные или предварительные работы чаще всего требуют участия специалистов.

В данном видео вы найдете полезные советы по монтажу металлочерепица своими руками: